若论起家常菜里的“稳妥”，我最先想到的，是那盘黑木耳炒肉，它不像红烧肉那样浓油赤酱地夺人眼球，也不似清蒸鱼那般端着一副矜贵的架子，它只是安静地卧在白瓷盘里，黑是黑，白是白，间或几点青红椒丝点缀，像一幅素净的水墨画,落了闲闲的几笔印。
做法是极简单的，干木耳提前用凉水泡发，这是急不得的，须得等它在水里慢慢舒展开蜷曲的耳朵，吸饱了水，重新变得肥厚而柔韧，讲究些的，还要仔细摘去根部那硬硬的蒂，撕成大小适中的小朵，猪肉切薄片，用料酒、生抽和少许淀粉抓匀，腌上十来分钟，让肉片有了底味，也更嫩滑，锅烧热，下油，先煸香姜蒜，再将肉片滑入锅中，看那粉白的肉片在高温下迅速变色卷曲，立刻盛出，接着用锅里余油爆炒木耳，只听得“噼啪”几声脆响，木耳在热锅里跳跃着，仿佛有了生命，然后把肉片倒回锅中，大火快炒，加盐、少许蚝油，沿着锅边淋一圈香醋，滋啦一声，白气蒸腾,香气便弥漫了整个厨房。
真正的好味，是要盛到米饭上才懂，黑木耳入口，先是脆生生的，咬下去“咯吱”一声，随即渗出一点清亮的汤汁，带着肉香和酱香，滑过舌根，肉片嫩而不柴，裹着油亮的光，和木耳的爽脆形成奇妙的对撞，这菜下饭，是极有分寸的，它不会让你狂扒三大碗米饭，却会让每一口寻常的白米饭都变得有滋味起来，扒一口饭，夹一片木耳，再夹一块肉，嚼一嚼，咽下去,心里便安定了。
其实木耳本身，是没什么夺人滋味的，它沉默寡言，吸附能力却极强，将肉汁、酱汁尽数收入自己那小小的褶皱里，再在咀嚼时，将这份丰腴毫无保留地释放出来，这便像极了日子——看似平淡无波的底色上，总需要些如肉片般的浓烈与鲜香来提味，也总需要些如木耳般的包容与沉默，去纳住那些滋味，慢慢地,咀嚼出属于自己的香来。
一盘黑木耳炒肉，是中国人餐桌上最熟悉不过的陪伴，它从来不做什么主角，却从来不可或缺，它提醒着我们，生活不必日日大动干戈，有时一顿寻常饭食，一盘简单小炒，便足以熨帖胃和心，窗外暮色渐沉，屋里暖灯初上，当那盘热气腾腾的黑木耳炒肉端上桌时，便知人间烟火,恰在此时。
