“秋风起，蟹脚痒”，可对于无辣不欢的我来说，秋天的念想，倒有一大半系在那一锅红亮亮的香辣螃蟹上，什么清蒸的鲜甜，什么醉蟹的绵柔，在那一股子霸道又热烈的香辣面前，都显得有些温吞了，香辣螃蟹，吃的不是风雅,是痛快。
做这道菜，蟹要选肥美的梭子蟹或青蟹，揭开蟹盖，那满满的蟹黄或蟹膏，在辣椒和花椒的簇拥下，竟生出一副慷慨激昂的模样，热油下锅，姜蒜爆香，再丢进干辣椒、花椒和秘制的豆瓣酱，瞬间，整个厨房就被那种呛鼻又勾人的香气占领了，蟹块斩件，切口处裹上薄薄的淀粉，下油锅炸至金黄，再倒回那红油翻滚的料汁里翻炒，每一块蟹肉，都像是披上了一件红艳艳的袍子，裹着亮晶晶的油光，躺在洋葱、芹菜和年糕的陪伴中。
夹起一块最大的蟹钳，先不急着咬，得用舌尖轻轻舔掉外层的香辣汁——那是一种复合的、层次分明的辣，先是干辣椒的焦香，接着是豆瓣酱的醇厚，最后是花椒的麻意，在舌尖上泛起一阵酥麻的涟漪，然后才狠心咬下，“咔嚓”一声，脆壳碎裂，雪白的蟹肉弹跳而出，鲜嫩得能掐出水来，蟹肉本身的清甜，瞬间中和了辣椒的暴烈，又在咀嚼中释放出更深的鲜味，这时候，辣不是目的，而是手段，它把螃蟹的鲜从慵懒中彻底唤醒，逼得人一口接一口,停不下来。
吃香辣螃蟹，最妙的还有那锅里的配菜，年糕被汁水浸透，软糯中带着辣劲；芹菜段脆生生的，刚好解腻；就连那几瓣大蒜，都炖得绵软，没了生辛，只剩下吸饱了蟹味的甜糯，吃完蟹，剩下的红油可不能浪费，拌上一碗白米饭，或者下点拉面,那便是这顿饭最圆满的句号。
咬一口，辣得吸溜嘴；再咬一口，鲜得眯起眼，谁说秋日只能悲寂寥？一锅香辣螃蟹，配两瓶冰啤酒，呼朋引伴，吃得满手油光、满头大汗，所有的烦恼都随着那股子热辣劲儿，蒸发得干干净净了，这世上，大概没有什么事是一顿香辣螃蟹解决不了的，如果有,那就两只。
